以Instagram为例，SHEIN除了拥有官方账号外，还设立了针对不同国家和地区的社交账号，截至2021年底，其在Instagram上仅官方账号的粉丝数就达近2300万。SHEIN还是较早入驻TikTok的公司之一，今年3月初，#Shein标签视频在TikTok上的播放量已经超过200亿次，#sheinhaul播放量42亿次，SHEIN的TikTok官方主账号粉丝数量则超过300万。
03生意能否常青？
发展至如此大的声量，围绕SHEIN也产生了许多争议。
与多数快消品牌一样，SHEIN也面临“设计困局”和“质量困局”。
一方面，在部分西方媒体看来，SHEIN的“设计款”是将设计师的创意元素拆散重组。目前，已有不少服装品牌将SHEIN告上法庭，如“Dr Martens”鞋类产品的制造商AirWair International就表示，SHEIN的平台上存在20多款假冒的“Martin靴”。而另一家服装品牌李维·斯特劳斯（Levi Strauss）则指控称SHEIN抄袭了其牛仔裤后口袋常用的“Arcuate”缝合风格。
此外，不少设计师在社交媒体上发表控诉称，自己的绘画设计在网上发布后被SHEIN窃用。其中一位来自爱丁堡的插画家和数字艺术家表示，自2020年次侵权以来，SHEIN又窃取了她的作品近10次，将其用于贴纸和各种印刷品上。每次她都会耐心地给侵权团队写信，并在社交媒体上发声，但几个月后，他们又会再次侵权。
另一方面，2021年底加拿大消费者杂志Marketplace的一项调查发现，从SHEIN购买的幼儿夹克中所含的铅含量几乎是加拿大卫生部规定安全含量的20倍。
除此之外，一些市场人士认为，SHEIN在为供应商提供机会的同时，也搅动着服装生产链，潜在地加剧了内卷。
由于SHEIN在国内掌控着庞大的供应链，一些供应商为了赢得订单不得不降低价格，但这样不仅会降低加工获得的利润，更会成倍加剧工人们的负担。
有业内人士透露，SHEIN一直都将速度放在供应商平价体系的首位，90%的KPI都关乎速度与产能，这导致主业为生产较复杂服装类型的工厂极其吃亏。
而相关人士则通过计算得出，以全年的销售额来计算，为SHEIN加工的利润并不比过去为中小服装品牌加工的利润更高，但承受的压力却不成正比，过于追求产能和速度的订单让工厂几乎在超负荷运转。