比如“小单快返”，其实是中国服装行业的普遍模式，“只是SHEIN把它应用到了快时尚出海这个当时并没有多少人关注的蓝海市场，还拿到了外部融资，可以打磨供应链。”张珂称。
又例如KOL种草，陈涛认为，从原来微博公众号的图文内容，到如今抖快小红书的短视频直播，在国内也属于主流营销方式。“SHEIN借鉴了国内成功的经验，搬到海外进行尝试，吃到了波出海红利。”
张珂回忆，几年前，有不少服装商家都想通过阿里速卖通平台做出海业务，只是很多人缺乏魄力和资本，始终没有把跨境电商当作主业来做。“但是SHEIN做了这件事情，从一开始就研究海外用户的穿衣风格和习惯，发现需求后，就回到国内对接供应链，不做爆款、不钻品牌，就做性价比。”
而如今，当SHEIN已经拥有足够的规模优势，并能以此换来高利润，反向驱动供应商，后来者就很难再造出一个SHEIN。
据投资界报道，Dmonstudio主打快时尚女装，选品与SHEIN重合度颇高；覆盖100多个国家及地区，在全球范围内布局了海外仓；甚至，其团队有一半的人正是从SHEIN挖来的。然而，风来得快去得也快，今年2月，Dmonstudio在上线仅3个月后即宣布停止运营。
在陈涛看来，互联网大厂的很多新项目本就带有试验的意味， 这样的入场或者结束都很正常。“大厂可能会同时启动多个项目，看看哪种模式是投入资源更少但收益更大、性价比更高的，如果达不到预期，就把它砍掉。”
回到SHEIN本身，外患尚未近身，但内忧却不少。
常被诟病的，是其产品质量问题。尽管价格已经让不少消费者主动降低预期，在海内外社交平台上，诸如“衣服质量普遍不太好”“布料薄、版型小、质感差”“有挫败的购物体验”的评价仍不在少数。随之而来的，还有海外环保主义者对SHEIN产品对环境不友好、资源浪费严重的指责。
与此同时，SHEIN的海量快时尚单品，也因疑似仿制和抄袭，不断遭遇侵权纠纷。据观察者网报道，去年6月，英国马丁靴品牌Dr.Martens起诉SHEIN抄袭并使用原版照片宣传，但SHEIN随后予以否认。同月，美国饰品品牌Kikay指控SHEIN某款耳环抄袭其产品，该商品后被下架。
看得出来，尽管SHEIN已经以品牌的姿态成功出海，但要想在全球快时尚领域扎根，甚至未来要寻求上市，SHEIN的关注点，势必要从规模、效率和利润转向品质、形象和企业责任。
Dmonstudio的折戟，在一定程度上证明，跨境电商快时尚生意，没有那么好做。SHEIN的内忧也可见，“新玩家并非完全没有机会”。陈涛认为，由于全球服装市场足够大，SHEIN的市场份额并没有那么高，“新玩家或许可以关注更细分的空白赛道，打出差异化，比如东南亚、中东市场，又比如男装、童装，亦或是女装中的泳装、运动健身服等品类”国内一级市场的投资人们，关注起了欧美人家门口的草坪。不下10位关注机器人及出海的投资人，向36氪提到正在关注割草机器人。作为跨境电商中的传统品类，割草机正在迎来智能化机会。